Галереи

Иконы стиля: Мэй Уэст, Марлен Дитрих

By Щукина Анна

May 17, 2009

«A true diva stays within you, stays forever. Even when she leaves, she still is there.»

 

Мэй Уэст (Mae West)

 

Её называли первым секс-клоуном кинематографа. В неё всё было почти карикатурным — от пышных форм до знаменитых непристойностей («У вас в кармане пистолет или вы просто рады меня видеть?»). Уэст доказала, что вызывающая сексуальность и не менее вызывающий юмор могут идти рука об руку. Её фантастический бюст вошел не только в историю кинематографа: надувной спасательный жилет американских военных летчиков получил название «Мэй Уэст».

 

Вот только рост у роковой красавицы подкачал — 155 см. Поэтому на съемках ей приходилось надевать высоченные платформы или вставать на специальные подставки. Но однажды, когда ей в партнеры достался особо нахальный гренадер, она взбунтовалась. «Вот еще, — заявила Мэй. — Не буду я забираться ни на какую коробку». Тогда в полу павильона вырубили глубокую дыру и заставили вставать туда несчастного актера.

 

Мэй Уэст была не просто актрисой — она была Музой для многих дизайнеров. Например, для Марселя Роша. Расположившись в Голливуде, который вскоре стал его родиной, кутюрье одевал самых известных: Лоретта Янг, Джоан Кроуфорд, Катрин Хебперн, Джейн Харлоу, Кароль Ломбар, Марлен Дитрих. Но та, которую он предпочитал и которая больше всех вдохновляла его, была без малейшего сомнения блондинка Мэй Уэст. Он придумал для нее сверхсексуальное белье — черный гипюр, это название отныне можно было найти во всех словарях.

 

А Эльза Скиапарелли обессмертила легендарную фигуру актрисы, выпустив свои первые духи — «Shocking» («Шокирующие»). «Мэй послала мне размеры своей знаменитой фигуры и для большей убедительности свой гипсовый слепок в позе Веры Милосской», — писала в автобиографии Скиапарели. Это вдохновило художницу Леонор Финн на создание флакона, форма которого повторяла очертания фигуры Мэй Уэст. А Жан-Поль Готье в 1993 году использовал идею Скиап для оформления своих женских духов «Jean Paul Gaultier».

 

В начале своей блистательной карьеры на голливудской студии «Парамаунт» с Мэй Уэст сотрудничала известный художник по костюмам Эдит Хэд (Edith Head). Свои первые лавры она снискала в 1932 году, когда должна была создать костюмы для нового фильма с Уэст. Заносчивая кинодива высказала новенькой свои указания: «Мои платья должны сидеть достаточно свободно, чтобы доказать, что я дама, и быть достаточно свободными, чтобы показать, что я женщина». Эдит Хэд поняла, что имела в виду Мэй Уэст, и отчасти благодаря ей фильм побил все кассовые рекорды и спас «Парамаунт» от банкротства.

 

Марлен Дитрих (Marlene Dietrich)

 

Яркие блондинки в Голливуде были и до нее. Чего не было, так это актрис, которым удалось при жизни стать мифом. Легенда Марлен Дитрих сложилась не из ролей — она снялась в полусотне фильмов, но так и не получила ни одного «Оскара». Она стала знаменитой благодаря продуманному ею до мелочей имиджу и безупречному гардеробу. Никто из актрис не уделял такого внимания свету софитов, качеству грима и фасону костюмов. Никто не возводил собственное тело в ранг фетиша (свои знаменитые тонкие лодыжки она называла приметой породы). До нее понятие «голливудский гламур» относилось к большеглазым красоткам с перманентом, томно пожимающим пухлыми плечами. С ней в Голливуд пришло представление о стиле, экстравагантности.

 

Она приехала в Америку в конце 20-х из декадентского Берлина и сразу попала под влияние режиссера Джозефа фон Штернберга, не без оснований провозглашавшего «Марлен Дитрих — это я». Первой в Голливуде она стала носить брючные костюмы и фраки с бабочкой и цилиндром, заказывая их в дорогих мужских ателье. Для окружающих это было шоком, для нее — признаком здравого смысла. «Поскольку мы жили рядом с океаном и горами, в брюках я чувствовала себя гораздо удобнее, чем в юбке и чулках. Это породило разнообразные толки, о которых я поначалу и не догадывалась». В своих мемуарах Дитрих вспоминала, как по прибытии в Нью-Йорк встречавший её «мистер Блументаль из фирмы «Пармаунт» «настойчиво советовал ей в 10 утра надеть черное платье, туфли на шпильке и меховую шубку. «Позднее я всегда отказывалась следовать предписаниям студии и одевалась только по собственному усмотрению».

 

Введя в обиход костюм, мягкую мужскую шляпу, галстук и ботинки на шнуровке в качестве повседневного гардероба, на экране она работала над образом femme fatale, о которой вздыхали все мужчины Америки. Фон Штернберг обучил ее основам операторского мастерства, и она сама следила за тем, чтобы во время съемок свет падал на лицо сверху, как можно эффектнее высвечивая ее волосы, подчеркивая скулы и придавая взгляду мистический оттенок. Альфред Хичкок, у которого она снялась в фильме «Страх сцены», говорил, что Марлен — это «профессиональная актриса, профессиональный оператор и профессиональный модельер». Над многими из своих сценических костюмов Дитрих работала сама — вручную расшивала платья бисером и стеклярусом, вшивала метровые застежки-«молнии», которые заказывала в Париже, придумывала вместе с костюмером Ирен шаровары из сотен тонких золотых цепочек, закрепленных на талии и щиколотках, высчитывала идеальную для своих ног длину разреза. У нее было множество необыкновенных туалетов, в которых она в 50-70-е годы выступала на театральной сцене. Это знаменитое платье «Ветер» от Жана Луи из тончайшей материи «суфле», в котором она выглядела совершенно обнаженной; переливчатое платье «Угорь» из черного стекляруса и накидка «Лебедь» с трехметровым шлейфом из лебяжьих перьев; костюм, отделанный золотом и хрустальными кристаллами и напоминающий блестящую паутину.

 

Марлен была фетишисткой. Она обожала меха, особенно норку. «Пальто из норки дает покупателю возможность показать свою щедрость, а носящему — ощущение роскоши и тепла. Символы необходимы!» Она носила туфли только ручной работы и никогда — босоножки: открытые пальцы ног в ее представлении были верхом вульгарности. Она вспоминала, как в детстве бабушка говорила ей: «Деточка, школа, конечно, дело важное, но примерка новых туфель — важнее». Перчатки ей делали по гипсовому слепку руки. Её примерки у Шанель и Баленсиага длились до восьми часов — она стояла неподвижно, время от времени меняя сигарету в мундштуке и отдавая приказания модисткам. В Berlin Filmmuseum хранится более двухсот пятидесяти костюмов, шляп, туфель, перчаток, сумочек из коллекции Марлен Дитрих. Среди них шедевры Chanel, Schiaparelli, Christian Dior, созданные специально для нее, а также сценические костюмы 30-70-х годов от голливудских дизайнеров Тревиса Бэнтона, Ирен, Жана Луи. Дитрих была не просто женщиной a la mode, она была из тех, кто сам делал моду.

 

Resume: Марлен Дитрих привнесла на экран двусмысленную андрогинность. Она любила мужские вещи, брюки, фраки, цилиндр, с вызовом курила сигареты и в мужском костюме поцеловала на экране женщину. Ее художник по костюмам Трэвис Бэнтон подчеркивал ее жесткую сексуальность, а сама дива пристально следила за каждым его шагом. На самом деле женские брюки ввела в моду Коко Шанель, а соперница Дитрих, Грета Гарбо, тоже примеряла на экране мужской костюм в «Королеве Кристине». Но то была историческая костюмная драма, а о Шанель в Америке почти не знали, так что именно после Марлен Дитрих носить современные мужские костюмы стало не шоком, а шиком.