Начну с того, чем закончил вчера: как воздуха не хватает звонких дебютов. Раньше они случались органично — прошла Тер-Маркарян по залу, сказала: «Будет интересно» и вся тусовка (все двести человек, которые ни одного показа не пропускали), отправились смотреть Ахмадулину. Даже если на смирновском или каком другом конкурсе ее не видели и никогда о ней не слышали. И не разочаровывались. Сейчас я честно перед каждым сезоном звоню в Недели директорам по работе с дизайнерами с вопросом, на кого из новых пойти. Анжелика мне и сказала сходить в пятницу на 18.00. Сходил. Хорошо, что идти было недалеко (перед этим встречу я назначил в ресторане напротив ЦМТ), иначе точно бы захотел кое-кому дать по башке. Не до моды сейчас даже лучшим из менеджеров Недель. Лучше я вам о ресторане расскажу. Если вам нервно и неприятно, отправляйтесь прямиком в «Гандхару» в начале Рочдельской. Как видно из названия, ресторан почти пакистанский. Помимо прочего, пакистанское правительство снабдило его парой дюжин подлинных скульптур гандхарской школы (а это чудесное слияние эллинистической и индийской традиций), начиная с III в до н.э. Спокойствие через 15 минут гарантировано. Мне всегда приходят там удачные мысли, примирения и договоренности. Вкусно почти все меню.
С другой стороны, с чего бы это молодым рваться с дебютами на Недели (хотя в Гостинке в этом сезоне на некоторые дни был даже лист ожидания на ранние часы расписания)? Не могу представить, какую реальную пользу дебютанты могут получить на свою двадцатку долларов (примерно, это без отшива коллекции; половину составляет стоимость участия). Тем более, что появилась, наконец-то, реальная альтернатива в виде работы на существующие отечественные Дома моды, чтобы понять, что им стоит выносить на подиум под собственным именем. Я не единожды упоминал, что во всем мире жанр показа в Неделях переживает кризис и его эффективность постоянно ставится под сомнение. Это тем более справедливо в отношении России, где Недели не представляют отечественную индустрию, а пытаются ее имитировать. Вот как если бы единственный корабль флотилии отплыл с парой лодок в открытое море, украсился флагами и попытался бы всех убедить, что это флагман — крейсеры и эсминцы на подходе. Вот тут у нас в коридоре красивый радар висит. Не-а, не на подходе, строители забухали. В такой невнятной ситуации форма представления коллекций должна быть напрямую связана с выбором стратегии Дома, просто чтобы внести хоть немного осознанности в работу.
Такой выбор в прошлом году сделал Александр Арнгольдт. По любым стандартам, он по-прежнему из лучших (если не самый лучший) художников моды в этой стране. После десяти лет работы Дом, фактически, ушел из прет-а-порте и ориентируется теперь на непосредственную работу с клиентами, предлагая им сезонный выбор моделей. В этом качестве показ был задуман идеально: галерейное помещение, человек 40-50 приглашенных, камерная атмосфера, каждая модель комментировалась ведущей и ее можно было рассмотреть с расстояния в метр. Если раньше коллекция формировалась вокруг сезонного образа (для которого придумывалась фабула и персонаж; на прикрепленном фото один из самых концетпуальтьных финалов, с Энди Уорхолом, осень 2005), то сейчас господствовала Вещь. Каждая — в абсолютно эталонном исполнении, внушающем благоговение. Такую при знакомстве не станешь запанибратски хватать руками без надобности. На внешнем уровне коллекция была представлена вокруг объединяющей идеи круга (фирменного знака Дома), который мы видели на туфлях, на точке фиксации моделей, в тканях и в режуссуре финала. По ассортименту же была предложена возможность полностью сформировать сезонный гардероб на все случаи, без лишнего нажима на тенденциозность или «предложения сезона». Последние были обозначены тканями, частично — силуэтом и конструктивными решениями (например сложным рукавом,который из сорочечного или регланного спереди переходил в отрезную спинку). Ничего такого, что лезло бы в журнальную рубрику «Горячие тренды» и подвержено мгновенному устареваниию. Абсолютно баленсиаговский, по сути, стиль работы. Очень советую посмотреть фото и видео. И это, кстати, еще не кутюр — он будет, предположительно, представлен в ноябре выставкой.
Очень удачно, что у Арнгольдта и Ахмадулиной лучшие модели почти всегда пересекаются — от Прокофьевой до Стом. Поэтому торопиться особенно не было нужды: пока девочки не поедут и не перекрасятся, показ все равно не начнут. О показе могу сказать немногое. Алена своим творчеством (а еще больше — своими показами) продвинула отечественную индустрию далеко вперед. Когда я работал с Неделей, для меня этот вклад был абсолютно ощутим физически: с появлением ее в расписании Гостинки общий уровень идеологии и организации других показов (по концепции, постановке, кастингу, декорация, полиграфии и т.д.) начал повышаться на глазах. Я считаю, что людей, работающих с российской модой, можно вообще разделить на две группы — те, кто видел ее эпохальную «деревенскую» коллекцию весна-лето 2005, и всех остальных (чтобы вы вспомнили, о чем идет речь, с трудом нашел у себя и поставил единственное фото)
Из более свежих коллекций, «театральное шоу» на показах Лексуса весна-лето 2007 также установило стандарт творческой презентации. Последнее шоу новой эпохи не открывает. Скорее, аккуратно суммирует три прерыдущих сезона. Забавно, что у Ал-ра Терехова была примерно такая же творческая реакция на структурные перемены. А еще мне приятно, что Дому не приходится для показа предпринимать таких героических усилий, как прошлой весной. Дополнительная деталь — в приглашении на афтер-пати адресом был указан бутик на Никольской. У меня не было уверенности, что при разделе он сохранит свое название (особенно, учитывая открытие монобренда в «Европейском»). Но, видимо, все остается пока по-старому.
У Алены в Гостинке и на St. Bessarion, закрывавшем расписание РФВ, традиционно собирается много публики. Однако, то ли из-за плохой погоды, то ли по иным причинам это просто много людей. Такого «водяного перемирия», когда собиралась решительно вся модная публика и в зале (о, чудо!) можно было застать одновременно троих главредов, нет и в помине. Посмотреть же было на что: мы увидели совершенно другого дизайнера, ничуть не менее интересного. Речь не идет о сезонном обновлении концепции, а о кардинально новом взгляде на творчество. Такое впечатление, что этот Бессарион закончил антверпенскую школу моды, причем выпускался вместе со звездами 80х. И видео-цитаты из Параджанова отстоят от этого показа на тысячи километров от конской спортивности новых луков. Самое приятное, что носящаяся в воздухе тенденция к более открытой, активной подаче, без намеков, скрытности и размытых тонов, в коллекции была представлено очень живо. Хотелось бы мне посмотреть на реакцию клиенток его бакинского бутика (который открыт этой весной и продает дизайнера вместе с Givenchy и YSL). Манекенщицы сообщают, что вещи очень удобные (и даже длинно сделанные спинки им, видимо, не мешали). Некоторые модели, постарше, решили, что так им даже лучше и ушли домой, не снимая сбруи. Я, честно говоря, пока в некоторой растерянности от такой резкой перемены, нужно посмотреть видео и фотографии еще раз.
Закрытие РФВ в «Крыше мира» было полно малознакомой молодежью + Данила Поляков (очень приличный; увы, никакого стриптиза, как на президентском приеме). Поговорить о показах было почти не с кем, разве что вы сами позаботились о компании. Я даже не уверен, что там был Шумский. Переезжая оттуда на вечеринку Светы Тегин в ее мастерской (у нее всегда милейшая атмосфера, очень дружественная), я сломался и сбежал в частную жизнь, готовить еду и говорить на темы, не имеющие к моде никакого отношения. Сегодняшние 4 показа в Гостинке, которые я себе наметил, я думаю, что смогу посмотреть, а вот суббота будет посвящена себе (т.е. мне). Надо дарить самому себе время, чистить карму и печень.