Недавно я увидел почти идеальную современную коллекцию. И примерно в то же время — по ТВ отрывок «Школы злословия» с Т. Толстой/А. Смирновой, что само по себе примечательно: от телевизора я уже много лет как избавился, чтобы не замыливать глаз . Дамы уважительно слушали А. Родзянского и в бой особенно не рвались — большой теле-начальник, все-таки. Говорил же он о том, что передачи у нас хоть и расчитаны на очень усредненный вкус, но и в таком виде требуют массу труда и занимают все производственные мощности (ох-ох), а других не делаем — спроса нет. Стоит подождать пару лет, и наступит эпоха цифрового ТВ, когда любая узкая аудитория получит канал в точности по своим запросам. Пока же, мол, адресация исключительно размытая, хотя и в такую, милые дамы, вы не попадаете.
Конец эпохи массовых продуктов и переход к нишевому рынку, чьи параметры задаются очень специализированными группами потребителей, было модно обсуждать полтора-два года назад. За это время ничего, кажется, не изменилось: как и в упомянутом выше случае, производство не готово меняться. Единственная заметная тенденция — укрупнение, консолидация, а кое-где — даже государственное регулирование. Сложно ждать, что потребители возьмутся за разработку продуктов для собственных нужд, как в Интернете. В моде такие примеры встречаются редко — несколько около-спортивных и street fashion марок, но дальше подбора принтов и цветов дело редко заходит.
Сейчас такая работа может быть как никогда актуальна, поскольку четкая адресация и знание запроса потребителей существенно снижает риски при планировании производства и ассортимента (http://moda.ru/content/realnost-po-knigam-na-rynke-i-okolo). Однако такая возможность (и желание) есть сейчас только в торговле: с разрушением мелких производств и самостоятельных Домов изготовление одежды становится все менее идивидуальным. На частный вкус дизайнеров полагаться сейчас немодно и опасно, актуальный формат «ателье» проблемы не решает, а потому есть вероятность, что в среднем и дорогом сегменте через пару сезонов нас ждет наплыв одежды, нераспроданные остатки которой можно без труда подмешивать в коллекцию следующего сезона.
Пока проблему пытаются решить приближением к стандартам. Идеальный пример — Fred Perry, где строгое следование стилистическому клише возводят в культ. Однако мне видится и более изящный выход из ситуации, пример которого я наблюдал в расписании последней лондонской недели в показе Кристофера Кейна (Christopher Kane, http://londonfashionweek.co.uk/video_details.asp?videoid=2581&SeasonID=&DesignerID=&Feature= ). Он также предпочел разговор на языке клиента, но использует для этого не отдельные темы и слова, а манеру речи. Это идеальный и редкий сейчас пример «атмосферной» коллекции, которая «продает» не столько авторский стиль, сколько систему ассоциаций.
Можно сказать, что коллекция представляет собой квинтэссенцию современной английской моды. С поправками на актуальность, она вполне сравнима даже с такими традиционными последователями отца-основателя Нормана Хартнелла, как Джаспер Конран (http://londonfashionweek.co.uk/designers_details.asp?DesignerID=150) или работой Сесила Битона в «Моей прекрасной леди» (сцена в Аскоте: http://www.youtube.com/watch?v=hYMSvyqHHwA&NR=1). Тщательная проработка деталей не является самоцелью, а добавляет оттенки к общей картине, совсем как у У. Тернера. Лондонской неделе, которая отмечает в этом сезоне 25 лет, есть чем гордиться — кажется, ей удалось сохранить британский стиль без вульгаризации классических Домов и вливания крови из третьих стран, любимых развлечений последнего десятилетия.
Показательно, что дизайнер воспользовался всем лучшим, что может предложить лондонская неделя и созданная ею система поддержки национальной школы. Тут дебют на Неделе в сборном показе выпускников Saint Martin’s и последующий Harrods Award (пять, кажется, тысяч фунтов на развитие марки и, что важнее, прилавок в одноименном универмаге). Что повлекло присуждение гранта British Fashion Council на самостоятельный показ, а в результате — звание лучшего нового дизайнера на British Fashion Awards и продажи абсолютно во ВСЕХ местах, в которых современному дизайнеру хочется продаваться. Образцово-показательная биография (хотя, честно говоря, при всей чистоте авторского высказывания первые коллекции не предвещали такого высочайшего стилистического качества) и и показатель эффективности работы Недели, которому можно только позавидовать.
При этом дизайнер очень определенно несет все коммерческие тренды сезона (http://moda.ru/content/andrej-mozhete-ozvuchit-vkratce-osnovnye-trendy-vesna-leto-2009), что не могло не остаться незамеченным. Поэтому окончание у истории очень характерное для британской моды: частный показ для Анны Винтур (ну как же без американцев), которая представила его Донателле Версаче. Сейчас активно обсуждается (но не подтверждено официально) переход Кейна на работу в этот Дом, очередной спасительный экспорт английских мозгов. Континентальные дома моды, всегда ориентированные на неадаптированный авторский стиль, кажется просто не способны без ущерба для качества принять новые правила игры, что вполне по силам новым британцам.
Самое время заканчивать эту запись — время было проведено с большой пользой, успел за это время обдумать материал сразу для двух лекций. Не могу напоследок не вернуться к теме атмосферных коллекций. В визуальных искусствах (к которым можно с некоторой натяжкой отнести и подиумную моду) очень редко встречается умение художника подчинить все детали созданию единого ощущения. На ум приходят странные примеры: раскаленное дрожание воздуха в «Мадам Бовари» Сокурова или такая дрожь, но как от свечи, в «Даме с собачкой» Хейфеца (и т.д. — поговорю о стилистике кино в другой раз). Что бы ни занимало авторов в этих случаях — механизм смерти или механизм неопределенности — это намного больше частных авторских амбиций.
На подиуме такое абстрагирование встречается еще реже, поскольку требует большей дисциплины (чистки коллекций) и связано с техническими ограничениями (носибельностью, технологичностью). Даже лучшие дизайнеры могут увлечься «эскизиками», выполнением технических или маркетинговых задач, а того пуще — пересказом собственных представлений о красоте (и это всегда ужасно). В российской моде я могу вспомнить от силы три-четыре примера: эпохальная «деревенская» коллекция Ахмадуллиной весна-лето 2005 (c трудом нашел у себя и прикрепил здесь единственное фото), NinaDonis весна-лето 2006 (где вещи их почти не интересовали, только великолепная сценография: http://ninadonis.com/sum_06.html, хотя нужно смотреть отлько видео), Арнгольдт осень 2005 (тоже прикрепил фото). Все из прошлой жизни, что очень печально. Большая удача для российских дизайнеров, что у них все еще есть возможность продавать «штучки», а не стиль.