Вернувшись прошлой осенью на пост креативного директора Roberto Cavalli после 7 лет работы в Emilio Pucci, Питер Дундас быстро освоился на «старом новом» месте: язык, которым дизайнер привык пользоваться в моде, оказался более чем понятен и в итальянском Доме. Норвежец сразу же решил использовать вечные для Roberto Cavalli темы: гедонистические и чувственные 1970-е с их кричащей сексуальностью, агрессивными красками и дикими принтами.
По большому счету, все то же самое он делал и в Emilio Pucci, где, однако, старался быть умеренным и расставлял акценты, придавая своим героиням, королевам богемы и музам рокеров, буржуазный лоск. В Доме Roberto Cavalli Дундас, кажется, увеличил громкость и яркость своих коллекций в десятки раз, сделав ставку на дикую необузданную страсть.
На подиуме было буквально все: велюровые, жаккардовые и джинсовые пальто-кафтаны с пышными меховыми воротниками и манжетами; шубы, скроенные из разных лоскутов меха, с длинными цветными шарфами из люрекса; цветастые комбинезоны из текстурированного шелка; бархатные брючные костюмы; платья-туники в барочных узорах; раскрашенные цветными бисерными вышивками джинсы-клеш; юбки с бахромой; «цыганские» платья в паре с сапогами на платформе; бархат с тигровым принтом в паре с ярким вельветом, а тонкое кружево — с аппликациями на дениме. Все сочетается со всем.
Конек дизайнера — 70-е в своем расцвете. И он, нужно сказать, вовсе этого не стесняется, признаваясь за кулисами: «Да, это мое. Я не буду отрицать это!». При этом выглядит новая коллекция Roberto Cavalli так, как и должна в современной версии «диких» 70-х: с равной долей иронии, безумия и неограниченной свободы самовыражения.