Пьерпаоло Пиччоли и Мария Грация Кьюри сотрудничали больше 25 лет, 9 из которых они вместе возглавляли Valentino — каждая их коллекция была невероятной, романтичной и женственной и приводила публику в восторг. Но в этом году Мария Грация Кьюри поставила точку в четвертьвековой истории и перешла в Dior на место ушедшего Рафа Симонса.
После этого многие стали шутить про «раздел имущества» после распада дизайнерского дуэта. Ведь их работы для Valentino всегда были консенсусом, компиляцией двух эстетических единиц, которые отныне должны функционировать независимо друг от друга. Пиччоли, надо сказать, оказался в менее завидном положении: в массовом сознании дизайнер, которого «не выбрал Dior», получил на свой счет определенную долю скептицизма. И вот, спустя пару дней после дебюта Кьюри в Dior, настала его очередь продемонстрировать, каким будет Valentino без женской руки, — и, надо признаться, он будет прекрасным.
Новая коллекция итальянского Дома весна-лето 2017 превзошла все ожидания. Преданные поклонницы Valentino вздохнули спокойно: их любимый бренд продолжает идти под тем же флагом канонической женственности, что и последние семь лет. Показ прошел в парижском отеле Salomon de Rothschild, где обычно демонстрируют кутюрные коллекции Дома. За драматичное музыкальное сопровождение отвечал кинокомпозитор Александр Деспла – лауреат премии «Оскар» за саундтрек к фильму Уэса Андерсона «Отель «Гранд Будапешт».
Поддержать Пиччоли в новой роли (единственного креативного директора легендарного бренда) пришли маэстро Валентино Гаравани, Мария Грация Кьюри и множество звездных гостей, среди которых Альбер Эльбаз, Джессика Альба, Оливия Палермо, Кристиан Лубутен, Лили Коллинз, Ольга Куриленко, Дакота Фаннинг, Оливье Рустен, Диана Крюгер, Зандра Роудс и другие.
Что касается самой коллекции, то дизайнер рассказал, что в работе над ней задумался о происходящих переменах и решил сделать именно это слово определяющим. Он вспоминал главные вехи в жизни человечества, соединив мотивы Средневековья, эпохи Возрождения, творчество Иеронима Босха, переосмысленное в принтах дизайнера Зандры Роудс, и даже панк-культуру 1970-1980-х. Скрещивая эти отсылки и экспериментируя, итальянец превращал одежду в способ рассказать обо всем, что казалось ему интересным.
В коллекции доминирует розовый всевозможных оттенков, а также лимонный желтый и знаковый для Дома красный. В ней есть все традиционные коды Valentino: воздушные шелковые платья и туники, украшенные сложнейшими узорами , вышивкой, графичными аппликациями и кружевом, несколько отличных широких брюк в пол и расслабленных рубашек. По словам Пиччоли, коллекция выполнена в панк-эстетике, а значит приемлет сочетание резких контрастов, красоты и изъянов, силу индивидуальности и женственность в любых проявлениях.
Ключевыми украшениями на показе выступили крупные серьги и колье нарочито грубой работы, подчеркивающие хрупкость моделей в воздушных платьях. Сумки с металлическим декором дизайнер миксовал с микро-сумками, напоминающими портсигар на длинном ремне.
Силуэты коллекции остались очень похожи на то, что и раньше показывал Дом Валентино Гаравани, но материалы, рисунки, исполнение -все это свидетельствовало о том, что Valentino никогда не будет прежним. И судя по всему, его ждет по-настоящему прекрасное будущее.