Стартовала Russian Fashion Week, в первый день, побив все рекорды по количеству звездных коллекций, звездных гостей и ярких эмоций. День открытия RFW запомнится не только прекрасными коллекциями от лучших российских и молодых итальянских дизайнеров, показом последней коллекции JC de Castelbajac, а также новой вехой в партнерстве Российской Недели моды и Camera Nazionale della Moda Italiana. На совместной пресс-конференции Генерального продюсера RFW Александра Шумского и Президента CNMI МариоБозелли было объявлено о том, что в рамках сотрудничества Российской и Миланской модных Недель дизайнеры из России вновь получат возможность осенью показаться на подиуме Milano Moda Donna.
SLAVA ZAITSEVРондо алла РуссаЗа неполных три тысячелетия своего существования русская культура никогда неотносилась к числу тех, что агрессивно навязывают свое видение мира людям состороны. У нее всегда была иная, более тонкая стратегия. Сохраняя верностьсобственным традициям на протяжении веков она медленно добивается внимания к себе, но зато добившись уже не упускает его ни за что. Роскошная попыткаВячеслава Зайцева переосмыслить всю русскую культуру в формате haute coutureзадала тон XVI Российской недели моды.Посвятив свою коллекцию «Русский модерн. III тысячелетия» столетиюДягилевских сезонов в Париже, патриарх отечественной моды не оставил безвнимания ни один из стилевых ингредиентов, заслуживающих лейбла «русский».Деликатно дирижируя зрителями, а также талантливыми выпускникамисобственного модельного агентства на подиуме, при помощи своих комментариевЗайцев провел настоящий экскурс в историю государства через высокую моду.Потешный бой блестящей золотой фактуры шёлка с темными оттенками бархата (сбезоговорочной капитуляцией последнего) отсылал к Византии и традициямроскоши, унаследованным Русью, вместе с христианством; украшенные мехомшапки в форме классической Казанской шапки Ивана Грозного и размашистыеushanki идеально сочетающиеся с широкими русскими губами убедительнодоказывали, что в области головных уборов татаро-монгольское иго незаканчивалось никогда.К моменту когда в коллекции проявились зеленый и – еще один имеющий дляРоссии историческое значение цвет – красный, замысел мэтра был уже в большойстепени ясен: Зайцев взял азиатское великолепие цвета, нарочитость и придалим стройность работы европейского уровня, получив истинно русскуюнеповторимость.Хотя Зайцев не побоялся доверить ряд очень изысканных черных платьевдебютанткам показа – выпускницам своего модельного агентства, свадебноеплатье, с пышной бронзовой узорчатой юбки в финале демонстрировала Вице-миссвселенная Вера Краснова.
a.VE / BeeQueen / Leitmotiv (Италия)Italiano VeroТрое молодых итальянских дизайнеров, оказавшихся в Москве благодарянабирающей обороты программе партнерства RFW и Национальной палаты модыИталии, продемонстрировали внутреннюю яркость на фоне внешней скромности –наиболее типичное для итальянской моды сочетание.Саундтрек от Бъорк добавил легкий укол исландского в предельно итальянскую идонельзя женственную коллекцию a.VE, целиком построенную на геометрическомконтрасте узких брюк и широких пальто, как бы состоящих из двухтреугольников, сходящихся на одной огромной пуговице.Коллекция-мечта любой читательницы Vogue от великолепной BeeQueenоперировала в том узком сегменте женской привлекательности, где все ещеможно говорить о молодости, но уже также и о классе, стиле. В исполненииBeeQueen даже светлые жокейские шаровары и плащ, с капюшоном, схваченным ушеи резинкой, предстают беспредельно женственными элементами, не говоря уж о сочетании туманно-голубого с бурым в коротком платье с карманами исочетающихся сапогах.Полуофисные адепты светлого шелка и перламутровых взоров Leitmotivпорадовали функциональной небрежностью своих аксессуаров – прежде всего,сумочек перебрасываемых через руку и фрачными элементами, которые появляясьто тут, то там к концу коллекции перерастают в полноценное платье-фрак.Общаясь с журналистами после показа, глава Национальной палаты моды, г-нМарио Бозелли всячески подчеркивал, что их программа по поддержке молодыхдизайнеров, не меценатство, а частный случай стимулирования малого бизнеса.И здесь у Бозелли явно нет повода для беспокойства, ибо каждый из трехдизайнеров весьма ясно очертил круг своей целевой аудитории, проявив наличиеграмотного бизнес-плана.Девушки, не боящиеся обилия черного, всевозможных деривативов синегоготовые носить сапоги на средних каблуках большую часть года и слушатьБъорк, просто не смогут пройти мимо стиля от a.Ve.Имеющая опыт работы у таких модных грандов как Etro, Alberta Feretti иGianfranco Ferre, Chicca Lualdi, вполне в состоянии перетащить часть своейстарой клиентуры под свой нынешний лейбл BeeQueen, под которым она неизменяет своим принципам.Leitmotiv же неизбежно привлечет своими сорочками мужскую аудиторию, аплатьями – ту часть женской, которая, в свою очередь, намерена привлекатьмужское внимание. Ибо светлые короткие платья с картинками имеют свойствоприковывать взгляд, провоцируя зрителя понять, что же картинка значит, дажеесли она в итоге оказывается лишь многократно повторенным узором.
Jean-Charles de Castelbajac (Франция)Ария маркизаЧто объединяет Энди Уорхолла, прошлого римского папу Иоанна-Павла Второго иR’n’B артиста Каньи Уэста? Для них обоих делал одежду Жан-Шарль деКастельбажак. Феерическая личость, потомственный дворянин и человек, которыйпредпочел бы со всем миром коммуницировать посредством не разговоров, норисования, Кастальбажак неизбежно останется одним из главных гостей RFW всехвремен, и не только потому, что его фамилия звучит столь оригинально.Открыв свой показ исполнением «Подмосковных вечеров» на балалайке,Кастельбажак продемонстрировал настоящую паутину культурных связей с самымиразными странами и эпохами. Леопардовый Данила Поляков плавно уступил сценуярко красным моделям, которые вскоре сменились нарядами из разноцветныхлоскутов, оригинальными блузами с лицами юного Майкла Джексона, ЭндиУорхолла и волосами из пряжи, образующими своеобразное жабо,платьем-долларом и платьем-пластиковой картой, а те, в свою очередь, –моделями, основанным на легендарномThe Muppet Show. Плюшевые аксессуарывсегда были визитной карточкой Кастельбажака, и в этот раз они былиприменены по-максимуму, став материалом для муфт, сумочек, шапок-ушанок идаже пальто сотканного из маленьких лягушонков-Кермиттов.
Лена Карнаухова / Lena KarnauhovaРуками не трогатьНачиная работать над этой коллекцией, Лена Карнаухова провозгласила:«Красота передается воздушно-капельным путем!» и сделала воздушность,легкость и прозрачность ее основными признаками. Получившуюся «Неприкасаемую красоту» Карнаухова посвятила своему учителю, Раисе Анненко, которая в недавнем прошлом была ключевой личности на пути московских модниц к совершенству стиля.После обязательной программы, с использованием шерсти обработанной сгеометрической безупречностью, Карнаухова перешла на произвольную, легкокоснувшись материалов вроде пашмины, кашемира, люрекса, без которых сегоднясложно представить осеннюю коллекцию. Акцент на широченных поясах,сочетаниях вроде темно-зеленого с темно-серым и белая клетчатая подкладка,которая самую малость выступает у пальто обрамляя его, – вполне могут стать«визитными карточками» Карнауховой.
Маша Кравцова / Masha KravtsovaКонцерт №4 для мужчины с аккомпанементомКогда Маша Кравцова недвусмысленно пообещала посвятить большую часть своей четвертой коллекции мужским моделям, кое-кто из мужчин высказывал опасения, как Маша справится с этой непростой задачей. Они явно не учли тот факт, что как дизайнер Кравцова растет очень быстро, а с профессиональным ростом приходит и сдержанность.В результате своей «Коллекции №4» под аккомпанемент задорного битбоксерского клицанья и клацанья Кравцова представила весьма консервативный сет мужских моделей, тем самым, успокоив всех потенциальных критиков. Непременная женская часть коллекции, с элегантным шерстяным обрамлением традиционных для Кравцовой материалов, в этот раз также была прежде всего осенне-зимней, и только потом женственной. Наверное, стоит ожидать от Кравцовой новой вспышки женственности на следующем RFW, но это будет уже женственность на новом, более высоком уровне исполнительского мастерства.