Одна из самых противоречивых фигур в модной индустрии Демна Гвасалия показал в Париже мужскую и женскую коллекцию весна-лето 2019, которую посвятил своему грузинскому детству.
Возвращаясь с Vêtements в лоно от кутюр, придерживаться правил Гвасалия по-прежнему не намерен. Приглашения на шоу были выполнены в виде традиционных имбирных пряников в форме сердечка, где глазурью вывели название бренда. Уют и милота на этом, впрочем, и закончились: сам показ прошел под мостом на улице, а подиумом для моделей стал банкетный стол.
В прошлогоднем интервью для WWD дизайнер утверждал, что «со стилем Восточного блока покончено», также как и с андеграундом. Гвасалия отметил, что больше не хочет цитировать эстетику клубов, а вместо этого ему интересно попробовать себя в аналитическом дизайне: как одеваются обычные люди, что они носят и почему. Но что-то пошло не так. Весной изданию Hypebeast инсайдеры рассказали, что последние два сезона вещи Vêtements стали не интересны покупателям. Демна и Гурам Гвасалия опровергли эту информацию.
Тем не менее, дизайнер вернулся к тому, за что его и полюбили (или наоборот). В коллекции есть провокационная кириллица на свитшотах, куртки бандитов из двухтысячных и еще с десяток цитат моды Восточного блока, будь то грузинские флаги, футболки с Виктором Цоем, тренчи в виде халатов, лонгсливы, имитирующие криминальные татуировки с куполами, или турецкие куртки, будто найденные на рыночных развалах, особенно популярных в России 1990-х. Свое возвращение к знакомой эстетике Демна объяснил тем, что хотел выпустить коллекцию, которая бы иллюстрировала его жизнь. Для этого Vêtements даже анонсировали приложение, в котором можно будет просканировать QR-коды вещей, чтобы узнать о событиях, происходивших в Абхазии и Грузии в 1992 году.
Если Гвасалия и ставил своей целью опровергнуть слухи о падающем интересе к бренду со стороны байеров, то в выражениях стесняться не стал. Маршрут движения для всех критиков был недвусмысленно прописан на толстовках и некоторых аксессуарах. На подиум он снова вывел все возможные типажи, показав и универсальность своего бренда, и смешную условность старых правил высокой моды, доступной якобы только избранным.
Дизайнер никогда не был далек от политики, но на этот раз решил высказаться по полной. Куртки из флагов России, Грузии, Украины, Турции и США, собранные на одном показе, выглядели очень символично - эдакая карта недомолвок, конфликтов и передряг. Камуфляж, одежда спецназа, футболки с надписями United States Army и принтами в виде мишеней и классификации различных пуль и боевых снарядов ясно передали точку зрения дизайнера: война определенно затянулась.
Что касается аксессуаров, то здесь по-прежнему много заигрываний с субкультурами и культурами вообще: от чокеров до шипов и массивных ботинок, от принтов в виде граффити до ковбойских сапог.
В общем, очередная порция иронии, постмодернизма, эстетики уродства и уличного стиля от одного из главных новаторов современности.
