Продолжая размышления на тему недавно завершившейся Недели Моды в Париже, неизбежно напрашивается вывод о том, что многие модные дома и их арт директоры превзошли самих себя в стремлении произвести поистине незабываемое впечатление, даже если оно временами граничило с претенциозной театральностью.
Фурор, конечно же, произвела уже не раз упомянутая коллекция Louis Vuitton – настоящий “бал фетишизма”, следуя весьма точной характеристике, данной коллекции газетой New York Times. Наручники из крокодиловой кожи, ободки для волос с масками арлекинов, корсетные пояса из лакированной кожи и отложные воротнички в стиле Питер Пэн, излучающие инфантильность – все эти прелести украшали моделей, выходящих на подиум из установленных на нём винтажных лифтов в стиле роскошной лондонской гостиницы Claridge’s а ля Art Deco с весьма провокационной репутацией.
Именно загадочная внутренняя жизнь этого отеля подтолкнула арт директора LV Марка Джейкобса на создание такой неоднозначной коллекции: в ней слышны прообразы коридорного в виде костюма-униформы и тёмной кепки с монограммой LV, или, например, образ французской горничной, одетой в скромное платье из тёмного твида и сопровождающего её “аксессуара” в виде метёлки из страусиных перьев для смахивания пыли. В коллекции также присутствует, казалось бы, отвлечённый образ – амплуа школьницы в платье из шёлкового крепа и туфель в классическом стиле Mary Jane, сменяющийся в качестве кульминации более чем пикантным нарядом в стиле dominatrix, надетом, конечно же, не на ком-нибудь, а на рисковой “девочке-проказнице” Kate Moss в облегающих “сигаретных” брюках и с папироской во рту.
Помимо мехов и шелков самого высокого качества, в коллекцию были также включены произведения, сделанные из необычных материалов, соответствующих ведущей теме – платье из резины и кружев должно было повергнуть зрителей в мгновенный нокаут. Или изумрудный жакет с лакированным корсажем и рукавами из шерсти монгольского ягнёнка… Дальнейшие комментарии, наверное, излишни. Марк Джейкобс что-то задумал, открывая новую страницу в истории высокой моды – фетиш класса люкс.
Не менее ошеломляющей в своём противоречивом великолепии оказалась коллекция Alexander McQueen: арт директор марки Sarah Burton будто пытается оправдать в прямом и переносном смысле высокую фамилию её основателя. От слияния образов ультрасовременной снежной королевы и лёгкого винтажного стиля, любимого некогда самим МакКуином, к брутальным образам в стиле Нуар (Noir): бронированные облегающие платья из твида и вельвета с многочисленными “молниями” вдоль и поперёк и чёрными перьями, завершающими подол, кожаные ошейники с шипами и без, тёмные кожаные пояса, охватывающие шеи и плечи моделей, чёрные короткие и длинные выше локтя перчатки из кожи, и в завершение – бондажные ботинки на шнуровке вдоль голени. Не хватало лишь средневековых орудий пыток для наибольшего правдоподобия сюжета. Хотя, место, где проводился показ коллекции под названием Conciergerie как нельзя лучше соответствовало идее: во времена Французской Революции это был “вестибюль” перед выходом на гильотину, где держали в заключении тысячи узников, включая Марию Антуанетту. Это пространство также легендарно тем, что именно в нём происходило одно из самых памятных шоу Alexander McQueen, когда по подиуму дефилировали живые волки.
В завершение, демоническая аура словно рассеивается и на подиум снисходят ангелы... в вышитых жемчугом головокружительных туалетах из летящей органзы с корсажами, сотворёнными из миниатюрных частиц тонкостенного, просвечивающегося фарфора... Вот это действительно искусство. И великолепная прелюдия к предстоящей в мае этого года экспозиции в Metropolitan Museum в Нью-Йорке, которая будет посвящена творчеству Alexander McQueen.
