Один журнал попросил мой комментарий по закончившимся мужским показам, а получилась колонка о дядьках в майках, успокоительной военной форме, фетишах, как без них, и еще много о чем. Получилось не так зажигательно, как год назад (abolenkin.livejournal.com/3575.html), но не без огонька, поскольку темы затронуты близкие:
Мужики в форме
Очень мне нравятся дядьки в майках. Я не имею в виду старые арманиевские бельевые рекламы, россыпи шикарных брюнетов. Мое восхищение носит бескорыстный характер и никак с сексуальностью не связано. Что и говорить, уважения в мире стало до обидного мало. Любой пустяк, похожий на внимание и заботу об окружающих, поневоле ценишь вдвое. А тут даже и не пустяк: представьте себе, что остались мужчины, которые в любую жару чувствуют себя неодетыми без бельевой майки и не готовы в таком виде показываться на людях. Этих героев много, от средиземноморских официантов (которые даже эпиляцию на груди делают по контуру белья, их линии декольте) до канадских бухгалтеров, со множеством социальных и географических остановок между этими полюсами. Мой покойный папа был такой. А я уже нет.
Я из поколения, для которого не сделать что-то кажется проявлением комфорта. Не в последнюю очередь это касается одежды – труд американских дизайнеров и их последователей по превращению за последние полвека «комфортной» спортивной одежды во всеобщую норму даром не прошел. Уже в семидесятых Диана Вриланд говорила, что «военная форма – это спортивная одежда 19 века». Такое сравнение показывает большое число заимствований из этих областей и их одинаковую актуальность для развития моды соответствующего периода, но, увы, не опирается на организующую силу привычки. А это самое важное понятие для мужской моды, поскольку с начала 19 века клише и коды являются основным направлением формирования костюма для мужчин.
Без этой консервативной узды парни чувствуют себя брошенными на произвол судьбы. В этом отношении комплект «джинсы-майка» очень сильно проигрывает тройке или другой формальной одежде. Не исключено, что эта утрата точки опоры - одна из причин психической нестабильности мужского населения планеты и чехарды гендерных ролей. Уже на моей памяти, где-то в середине 90х, очень активно обсуждалась попытка отменить офисный дресс-код в Японии. Кажется, аргументом была экономия электроэнергии: чем меньше надето на сотрудниках, тем меньше нужно охлаждать помещения. Лишившись привычных костюмных стапелей, бедные японские дядьки чуть было окончательно не сошли с ума наедине с выбором. Что в очередной раз свидетельствует, до какой степени на рынке мужской одежды расходятся интересы покупателей и производителей: последние стараются расширить представление о норме и раскачать врожденную инертность потребителей, а этим не нужно ничего другого, кроме привычности и стабильности.
Заимствования из военного костюма такую стабильность вполне обеспечивали. И обеспечивают до сих пор: классический тренч, например, наряду с нужными затяжниками от дождя сохраняет совершенно ненужную подвеску для ручной гранаты. Также сохраняется традиция и ощущение незыблемости. От этого наследия англо-бурской войны, кстати, можно отсчитывать новую эпоху во взаимоотношениях гражданской моды и униформы. Если до начала 20 в. по случаю заимствовались воинственные декоративные элементы (как в конце наполеоновских войн), то в новую эпоху на вооружение принимались различные функциональные идеи – хаки, скрытая застежка, круглая горловина свитеров, накладные карманы и много чего еще привычного. Когда новизна, как всегда в моде, иссякла, в ход пошло ироническое переосмысление (как у рокеров 60х) и китч (за примерами не нужно далеко ходить – вот Майкл Джексон покойный). Попытки переосмысления униформы приводит нас наконец к теме колонки.
Вообще-то предполагается, что колонка должна быть о парижских и миланских мужских показах. Что сказать? Они закончились, и вопреки всем логичным предсказаниям милитари там не было, за исключением довольно неуклюжих упражнений Gucci в мультяшном прочтении сафари. Логичный по результатам последних двух сезонов милитари был на всех trade fairs, коммерческие коллекции Питти Уомо показали его во всех измерениях. Зато минимум два раза (в Dior и Боттеге) в подиумных коллекциях были сандалии с носками. Ой, нет – еще Hermes забыл, там тоже. Впрочем, концентрация на белье все же присутствовала. Мужские бикини и прозрачные топы, повсеместно от Emporio Armani и Calvin Klein до Готье, до смешного похожи на миланские женские коллекции прошлой осени (об этом и о моде на открытость здесь: http://abolenkin.livejournal.com/4057.html). Ст. Пилатти, за которым многие признают безукоризненный вкус и чутье, показал для YSL вариации строгой городской гейши. На подиумном уровне инертность раскачана, да еще как. Эти заходы должны, казалось, говорить о смягчении нравов. Но больше похоже на разжижение мозга. Определенно, мужики что-то не форме.
