Мировой график, вроде бы, завершен, и я начинаю выкладывать написанные по посьбе одного из журналов колонки с обзором Недель моды. Давно они уже не были такими разными по характеру, и это дает повод поговорить не столько о вещах, сколько о разных особенностях индустрии.
НЕНУЖНОЕ ПОДЧЕРКНУТЬ
Недели моды стали неуместными. Вы думаете, это я про российские показы? Вовсе нет, повод поговорить об их неадекватности вновь появится только дней через двадцать. Пока же я цитирую характеристику Нью-йоркской недели моды, прозвучавшую из уст Дианы фон Фюрстемберг, возглавляющей Совет дизайнеров Америки (CFDA). «Irrelevant»… Сейчас сложно точнее описать состояние дел в любой из Недель моды мирового графика – они не имеют отношения к делу и являются, скорее, поставщиками картинок для Интернета или спонсорскими праздниками, а не инструментами формирования индустрии, как изначально задумывалось.
Удивительно, что об адекватности заговорили на июльском заседании CFDA, почти сплошь состоящем из персонажей, попрощавшихся с адекватностью еще в 80х (или вовсе с нею незнакомых). Тем не менее, их наблюдения на редкость точны: задолго до того, как одежда попадает в магазины, новости с показов успевают устареть, их пережевывают блоггеры, журналы и тусовка, а покупатели с начала завоза коллекций просто начинают ждать распродажи. Не вполне очевидным кажется смысл вложений в шоу (стоимость участия в Нью-Йорке, увеличенная несколько сезонов назад, колеблется между 25 и 50 тысячами долларов плюс расходы по организации) ради удовольствия свалить в современную информационную помойку дополнительную сотню картинок.
Бюджетная альтернатива не замедлила появиться. Косметическая компания M.A.C. отказалась от ко-спонсирования палаток в Брайант Парке и предложила дизайнерам бесплатное участие (с самостоятельной отплатой дополнительных расходов) в альтернативной неделе на площадке своего партнера Milk Productions. Таким образом, общее число дефиле превысило сотню: 60 на MBFW, 30 на Milk и дюжина на отдельных площадках, все в рамках графика CFDA. Столько же, сколько в Москве, и почти с таким же процентом участников, которым публичные показы вообще не стоит устраивать. Никогда. Понять это можно даже при беглом просмотре фотоотчетов, но, если собственных глаз недостаточно, можно также сослаться на авторитет Анны Винтур, которая неоднократно выступала с подобными заявлениями.
Очень характерно, что речь идет именно о нью-йоркской неделе, которая еще недавно казалось самой «продающей» - именно благодаря этому туда в начале века переносились многие дефиле из европейских графиков. Похоже, стремление продавать намного превысило желание покупать и этот дисбаланс не поддается никакому централизованному регулированию. Воговская акция Fashion Night Out, например, получила широчайшее освещение, но принесла мало толка. Также не стоит ждать, что к стимулированию этой части продаж активно подключится государство, поскольку исследованию показывают полное отсутствие связи между показанными коллекциями и производством на территории США.
Такой отрыв от реальности раньше всего почувствовали маркетинговые организаторы MBFW – компания IMG (она же, кстати, отвечает и за одну из московских недель). Желание продать все, что только можно – список спонсоров состоит из 15 позиций, - включая названия Недель, ни за что не связывая свою успешность с коммерческим успехом самой индустрии, очень ясно свидетельствует об оценке ценности регулярных показов. Они превращаются в информационный и светский повод, кто бы мог подумать? Дизайнеры оказываются в безвоздушном пространстве, в них, практически, никто не заинтересован, поэтому появление нью-йоркской альтернативы, заявившей о своей продизайнерской направленности, кажется очень симпатичным. Коммерческий же акцент все больше уходит в выставочную деятельность, что только усредняет массовый ассортимент, и без того лишенный художников и искры.
Не удивительно, что еще одна «продающая» Неделя – миланская – также начинает испытывать сложности, пусть и другого характера: в последний момент график сократился с 7 до 4 дней. Несмотря на все запоздалые усилия по возрождению внутреннего престижа марки «Сделано в Италии», борьбу за внутреннее производство следует признать на этом этапе проигранной. Не вовремя они пустили чужеземную лисичку в свой некогда заповедный домик. Потребителей массовой одежды почти перестала интересовать страна происхождения товара, а потребление местной дизайнерской продукции неуклонно снижается. Подтверждение тому - тревожные глаза итальянцев на всех мировых выставках, а также число местных безымянных предприятий, которые в период простоя решили по-быстрому создать собственные торговые марки.
Сложившаяся ситуация лишний раз подтверждает, что престиж дизайнерской школы напрямую зависит от государственных усилий по развитию внутреннего производства дизайнерской продукции. Блестящие результаты последней копенгагенской и, особенно, юбилейной лондонской недели, куда начали возвращаться именитые англичане, четко демонстрирует связь между авторами и промышленностью: им может быть хорошо только одновременно. В России, к сожалению, ситуация развивается в соответствии с нашими худшими прогнозами полугодичной давности – усилиями одичалого протекционизма решили поддерживать производителей вафельных полотенец, пусть потребители оплачивают их обучение. А дизайнеры? Ну что там, дизайнеры… Ненужное, как говорится в официальных документах, подчеркнуть.
