Карла Лагерфельда знают все и, в то же время, не знает никто. Его жизнь - легенда, где правду не отличить от вымысла. Но, в чем точно нельзя сомневаться, так это в его профессионализме, никто не может сравниться с ним, ведь Лагерфельд - «король моды». «Я делаю коллекцию дорогих платьев, коллекцию дешевых платьев, пуловеров, купальников, но я никогда не делаю одно и то же дважды, даже в другой стране», - пояснял модельер. Его феноменальная способность быть и здесь, и там, и все успевать осталась загадкой - и как ему это удавалось?
После получения своей первой модной премии за эскиз пальто, талантливый Карл Лагерфельд стал ассистентом французского модельера Пьера Бальмена (1952 год). «Эта премия не просто изменила мою жизнь, это событие сформировало мою жизнь», - говорил Лагерфельд. Затем он перешел в Дом Жана Пату, а в середине 60-х стал работать с Chloé, Fendi, Charles Jourdan, Krizia, Curiel и Tiziani - известными модными Домами.
Лагерфельд непременно хотел работать в Chloé - ведущем французском Доме роскошного Pret-a-Porter Когда его мечта сбылась, он работал скрупулезно и страстно - больше чем другие. «Первое время я думала, что вкус у дизайнера из Германии должен быть спорным. Но в то время, как другие дизайнеры приносили два эскиза, Карл приносил двадцать» - вспоминала основательница модного Дома Габи Агьен. «Это король деталей. Это не просто пара штрихов карандашом, основа, плечи и потом рукава. Он сделает вырез на груди, при необходимости вытачки, наконец все становится ясно, но это поистине удивительно», - говорила портниха Анита Брик. Нужно отметить, что имя кутюрье в Chloé нигде не фигурировало, но сам Лагерфельд не возражал против анонимности - свобода для него была всем. «Нам никогда не говорили кто придумал ту или иную модель», - рассказывала журналистка Клод Бруэ. Карл Лагефельд превратил Chloé в один из главных модных Домов парижской богемы, одежду которого носили все: от Брижит Бордо до Грейс Келли. Именно он определил ДНК бренда - чувственность, легкость и свободу.
Коллекция 1972 года была потрясающей: шелковые рубашки с яркими принтами, свободные куртки, несравненные юбки-брюки. А коллекция «Мушкетеры» 1977 года еще глубже отобразила философию Chloé: многослойность, летящие фактуры, английская вышивка, вышитое кружево и сочетание несочетаемого. Он настолько умело работал с принтами, что это не оставляло никого равнодушным: игра графики с изящными силуэтами выходила за грани привычного. Стоит отметить и коллекцию весна-лето 1975 года, когда Лагерфельд впервые представил миру стиль спорт-шик, и надо сказать, сочетание кроссовок с вечерними платьями и классической одеждой, не сразу пришлись критикам по вкусу. А позже Карл создал и нарядные шорты, намекая на то, что бельевой стиль скоро будет на пике популярности (он вообще обладал особенностью прогнозировать тренды и его прогнозы очень часто сбывались). Веер, который в последствии стал визитной карточкой модного Дома - тоже заслуга кутюрье. Он подсмотрел эту идею в Америке и внедрил в свой стиль, а потом и в ДНК Chloé, после возвращения в модный Дом в 1992 году. Веер был повсюду: платьях, сумках и в руках самого маэстро. А богемность, которой так не хватало французскому Дому до его возвращения, «правил бал». Это был уже не тот Карл Лагерфельд, который пришел в Chloé в 1963 году. На тот момент он уже одновременно руководил четырьмя брендами (Fendi, Chanel, Chloé и Karl Lagerfeld). Его успех в Chanel привлек внимание новых владельцев бренда и они мечтали о таком же. Но то, что Лагерфельд делал в Доме Chanel оставалось в его пределах. В Chloé же он делал Chloé.
Другим важным шагом для дизайнера стало сотрудничество с итальянским модным Домом меха Fendi (1962 год). Он сразу предложил осовременить меховой бренд и начал с логотипа. Так появился знаковый принт - две перевернутые буквы «F», означающие Fan Fur (мех для удовольствия). Название говорит само за себя: шубы - не скучно, а модно и ярко. Кутюрье обращался с мехом как с тканью - с легкостью и гибкостью. Первая коллекция 1966 года произвела настоящий фурор - после нее бренду стали поступать приглашения на знатные приемы и съемки. Так шубы Fendi были замечены в картинах «Подлинная история дамы с камелиями» и «Семейный портрет в интерьере». Затем появилась и одежда Pret-a-Porter Fendi, которую назвали образцом Высокой моды. Летящие плиссированные юбки-брюки из шелка удивили всех - такого еще никто не видел. Именно так зарождалась многолетняя любовь модельера и модного Дома. Как говорила Сильвия Вентурини-Фенди: «Связь между Карлом и Fendi - это самая долгая история любви в моде» (она продлилась 50 лет).
Карл Лагерфельд всегда говорил о своем легком пути в модном мире и мало кто знает, что и у него в жизни были сложные моменты. В 1958 году его первая коллекция для модного Дома Jean Patou была разнесена в пух и прах недовольными критиками (тогда он использовал псевдоним Роланд Карл). А в то время, когда Лагерфельду предложили работать в Chanel, все говорили ему: «Не связывайся с этим, этот Дом давно уже мертв и никогда не воскреснет». Но кутюрье понимал, что это лишь испытание, подогревающее его интерес. В 1983 году, когда Лагерфельд стал художественным директором Chanel, к нему пришла мировая известность - он вывел модный Дом на новый уровень и поразил всех своей экстравагантностью. Кутюрье возродил круизные коллекции, создал Pret-a-Porter, а Haute Couture стал настолько выдающимся, что после показа первой коллекции в 1986 году модельер получил очень престижную награду - «Золотой наперсток». А Кэрри Донован (та самая, которая раскритиковала его коллекцию для Jean Patou), сказала: «Chanel поставили под угрозу Yves Saint Laurent». Тогда твидовые костюмы перестали быть одеждой для дам солидного возраста, а жемчуг - лишь скромным аксессуаром. Классика в новом прочтении, открытое тело, изобилие золота, полупрозрачные фактуры и яркое шоу - это был совсем другой Chanel. А уже в начале 90-х Карл Лагерфельд заново переосмыслил бренд, создавая невероятно смелые и дерзкие образы, вдохновленные уличной культурой хип-хопа. «Хотя хип-хоп на тот момент был уже достаточно громким явлением культуры, для кутюрного французского Дома казалось экстремальным брать его стилистические коды и ставить их рядом со своим лого», - говорила fashion-журналист Аделия Себатини. Мини, бикини, леггинсы, прозрачные боди на голое тело, логомания и массивные украшения: «Моя задача была сделать что-то совсем иное, то, что никогда бы не сделала Коко. Но остальные должны были быть уверены, что это Шанель», - сказал модельер. Вы наверное помните, что Шанель не переносила длину мини, считая, что колени - самая безобразная часть тела? Так вот Лагерфельда это не смущало: «Ее погубили мысли о том, что короткие юбки не привлекают мужчин и они только для легкомысленных девушек, наверное, она встречала не тех мужчин».
Такой успех был связан еще и с тем, что кутюрье тщательно погрузился в историю модного Дома, его ценности и, конечно же, биографию самой мадмуазель Шанель. «Карл Лагерфельд никогда не встречался с Коко Шанель, но он, возможно, сумел ощутить ее незримое присутствие в «Ритце»», - говорила подруга Лагерфельда Виктуар Дутрело (в отеле, где долго жила Коко, Лагерфельд любил регулярно завтракать). В каждой коллекции, в каждой рекламной кампании и, конечно же, в каждом твидовом костюме витал ее дух. Но стоит сказать, что несмотря на головокружительный успех, были и те, кто не разделял восторгов от нового Дома Шанель: «Первая коллекция спровоцировала настоящий скандал. Публика скандировала: «Мы больше не пойдем в магазин Chanel, раз там такое!», - рассказывал ассистент Эрве Леже. А журналист Хиби Дорси говорил: «Хорошо, что Шанель мертва, потому что она бы этого не поняла».
Лагерфельду волшебным образом удавалось делать для каждого Дома, с которыми он сотрудничал, совершенно уникальные коллекции и никогда не повторяться: «Я словно хамелеон, во мне живут одновременно несколько людей. Создавать для меня - сродни дыханию. Я даже не задумываюсь об этом. Когда я в директорском кресле Chanel, я и есть Chanel. Когда я еду в Рим и нахожусь в Доме Fendi, я - Fendi. Я начинаю работу над новой коллекцией за день до того, когда показываю предыдущую». Если в Fendi он работал с мехом, то в Chloe с летящими, нежными фактурами. «От Fendi, где он обновляет меха, он переходит к Chloé, где создает очень женственные, романтичные наряды с массой кружев…», - подчеркивал Эрвэ Леже. А в Chanel модельер показывал совершенно новую классику, переосмысливая наряды, созданные Шанель и кропотливо работал над кутюрными коллекциями. Кстати, это не могло не повлиять на его работу в других Домах. Так, можно предположить, что знаковые «платье-душ» и «платье-виолончель» Chloé с россыпью страз (ручной работы) были созданы Карлом Лагерфельдом под влиянием Высокой моды. Его визитной карточкой было умение перевоплощать и удивлять. В Доме Chanel он добавил дерзости, зрелищности и современности уставшим костюмам и аксессуарам. В Fendi - осовременил шубы, показав, что они могут быть удобными и легкими.
Эксцентричный Лагерфельд не боялся скандалов и сам провоцировал их, находясь в центре событий, поражал и вызывал негодование. Доски для серфинга и горные лыжи на показе Chanel? А почему бы и нет?! Но это только начало. В 1992 году он пригласил настоящих стриптизерш и порноактрису для участия в показе Fendi, что вызвало грандиозный скандал. А в 1994 году на показе Chanel представил платье, на лифе которого были строки из Корана. Мусульманское общество негодовало, а модельер в ответ сказал, что это всего лишь слова из любовной поэмы. Тогда он поставил репутацию Chanel под угрозу - модному Дому пришлось публично извиняться и обещать сжечь эту одежду. Никто не оставался равнодушным к его творчеству. «Когда мы узнали, что Карл Лагерфельд возьмет на себя руководство Домом, нас охватило нервозное нетерпение, это было странным решением. Все мы были уверены, что он убьет имидж Chanel», - рассказывал журналист Жан Каме.
Кроме работы в трех модных Домах (где он выпускал по несколько коллекций в год), Карл Лагерфельд принимал участие в сторонних проектах, сотрудничал с другими брендами, разрабатывал дизайн для отелей, писал книги, занимался фотографией и руководил своим одноименным Домом. Виртуозно справлялся с любой сложной задачей и ему просто не было равных. «Для каждого бренда он сумел создать свойственную ему идентичность, благодаря своей культуре и живому уму», - замечал Венсан Дарре.
Но не только фантастические работы кайзера привлекали внимание - в нем было что-то завораживающее. «За свою жизнь в Нью-Йорке я видел много экстравагантных людей, но такого я не видывал никогда. Карл всегда носил кучу колец, драгоценностей, аксессуаров. Он был невероятным, откровенно смущающим», - говорил Корри Грант Типпин.
Таинственный образ кутюрье, тщательно отработанный, графический и современный воспринимался как сенсация. Шарф в сочетании с несколькими рубашками, шейные платки или широкий галстук, массивная пряжка на ремне, безупречная белая рубашка, черные очки и аккуратно собранные в хвост волосы - в этом весь Карл Лагерфельд. Его образ навсегда останется эталоном стиля, а его гениальность - загадкой.
