Предлагаю историю ухода моды в виртуальность за последние 20 лет: показы без моделей, показы без показов и мода без сшитых вещей.
После знакомства с феноменом популярности одноразовых платьев из бумаги в конце 60х (история описана здесь: abolenkin.livejournal.com/10302.html) я попытался представить, как это явление отразилось на последующем развитии моды. Полностью в песок оно уйти не могло, такого в модной истории, основанной на адаптациях и повторениях, просто не случается. Что-то из коммерческого и идеологического успеха одноразовой бумажной одежды должно было пережить разномастный практицизм 70х, показуху 80х, скрытность 90х и раздутую толчею нулевых. И это "что-то" - явно не современная фаст-фудовская мода, цена и идеология которой позволяет выбросить вещи после первого использования (а еще лучше, до использования). Бумажные платья были задуманы не для акселерации трат, они сочетали передовой материал с передовым способом потребления и концентрацией на дизайне. От них не пахло оголтелям нищебродством white trash. Затем мне пришла в голову мысль о том, что отказ от долговечности и от ткани как основного носителя модной информации идеально развивается в отказ от ткани вообще - в виртуальную моду, которая сейчас на пике интереса. В ней передовые носители информации также соединяются с мобильностью, дизайном в чистом виде и новыми способами потребления (подробнее о виртуальных тенденциях в эмоциональном потреблении я писал здесь: abolenkin.livejournal.com/10854.html и еще здесь: abolenkin.livejournal.com/7448.html).
Эта мысль пришла мне после просмотра каталога антверпенской выставки, посвященной 20-летию Maison Martin Margiela. Как минимум 6 лет из этих двадцати были посвящены переработке старых вещей, борьбе с демонстративностью, а самое главное - доказательтсвом того факта, что авторская вещь интересна только достоинствами дизайна. А вовсе не размахом дефиле, узнаваемостью, рекламной компанией или светскими успехами дизайнера, как принято теперь считать. И, в общем, вполне убедительно доказал - Дом успешно работал без него со сборной командой, о чем стало известно только в 2008 из заявления Р. Россо, через год после его ухода. Отказ от публичности (на раннем этапе карьеры этот же прием невидимого "виртуального" дизайнера эксплуатировал также Д. Симачев) и использование непрофессиональных моделей до 96 года (с первого же показа в 88 их лица чаще всего были закрыты) концентрировал внимание на дизайне. Для потребителя в одежде важна только одежда, а не сопутствующие обстоятельства. Эта мысль близка идеологии бумажных платьев. Она кажется очевидной, но все, кто ее разделяет, оказываются в авангарде дизайнерского движения.
С удовольствием поставил бы здесь свои сканы, но у меня какая-то проблема с прикреплением фото - сразу переключается на Фотобакет, который тоже не работает. Поэтому прилагаю ссылку на отличную подборку фото с первого показа Марджелы в журнале A Magazine: www.ablogcuratedby.com/maisonmartinmargiela/theearly-days-1-maison-martin-margiela/
Я помню первое свое отчетливое впечатление от показов Маржелы - в 94 году, мой последний курс в Университете. Я вообще пишу здесь только о том, что смог вспомнить и перепроверить, никакого исследования. Так вот, до этого были слухи о показах в ночлежках, где зрителям выдавались фонарики, чтобы подсвечивать моделей, отдельные фотографии странных плечевых силуэтов и "незавершенных" вещей, а еще четкое знание, что это звезда первой величины. На этом фоне решение заменить парижское шоу 6 презентациями в магазинах по всему миру с непрофессиональными моделями казалось тогда скандальным. Да еще с коллекцией извозобновлений собственных старых вещей, реплик 30х годов, переделок мужского белья и воспроизведения костюмов Барби. Абсолютно дюшановская идея, когда любой объект, прошедший через руки художника, становится авторским произведением. На мой взгляд, несмотря на все последующие технологические новинки, это до сих пор высшее воплощение виртуального характера моды.
Здесь тоже должны были быть фотографии, но вместо них приходится предложить ссылку на фотогрепортаж с юбилейной ретроспективы, самый полробный из доступных: highsnobiety.com/columns/ontour/2009/02/28/martin-margiela-at-momu/Обратите внимание на стенд с "плоскими вещами (юбка из упаковочного мешка, свитер в пленке, часть которой после распаковки остается на нем ламинирующим покрытием, вещи плоского кроя,которые можно сложить в квадрат)
В 1997 году гостей показа Маржелы позвали на неприметный парижский перекресток, куда через некоторое время подъехал автобус с друзьями автора, одетых в костюмы свежей коллекции (из того, что я помню - меховые парики, туфли-копыта, макси из подкладочного шелка и подплечники снаружи), в сопровождении духового оркестра. Причем не все приглашенные поняли, где будет показ, поскольку приглашения представляли собой обычную карту Парижа, где был помечен этот самый угол. Показ, лишенный стен, подиума, рассадки и не отделенный от повседневного дорожного движения, и сегодня кажется очень авангардной идеей, разрушающей и "виртуализмирующей" саму идею показов. Отчеливо помню, что у меня был этот фильм, запечатлевший обалдевшие лица прохожих, но видимо, я случайно его выбросил - он был перекатан еще на VHS. Если я ничего не путаю, в том же году в шоу Хельмута Ланга все эти привычные аттрибуты присутствовали, но отсутствовали живые модели и, собственно, сам показ. Гостям было предложено видео, и эта необычная по тем временам идея была принята довольно прохладно (couture sportswear обсуждали тогда у Готье, а не у него) - это было незадолго перед отъездом дизайнера в Нью-Йорк (подробнее об этом и вообще о переходах из недель я пишу здесь: abolenkin.livejournal.com/11258.html)
Зато ровно через десять лет, в январе 2008 в Милане, видео Стефано Пилати для мужской коллекции YSL было уже принято очень благосклонно. Еще годом позже видео-фильм Гаррета Пью, посвященный осенней коллекции 2009 года (showstudio.com/project/parisfashionweekaw09/reports/32392), вызвал только восторги, несмотря на то, что собственно вещей там не было видно. Фильм был изготовлен SHOWstudio знаменитого фотографа Ника Найта, которая специализируется на видео для моды (выше приводится его видео для портала thecorner.com, где он должен был заняться кастомизацией под каждого из дизайнеров их виртуальных корнеров). Эта форма презентации стала вполне привычной, хотя все равно оставался вопрос: ради чего собирать гостей на просмотр в определенное время и называть это fashion show. В том же 2008 году все эти недоумения были благополучно разрешены - некоторые шоу перебрались в Сеть и стали полностью виртуальными. Самым заметным из них, на мой взгляд, была коллекция Victor&Rolf весна-лето 2009, которая транслировалось он-лайн в предварительной записи. Без этого было не обойтись, поскольку для шоу пригласили единственную модель - Шалом Харлоу, - которая ходила в реальных декорациях и дала название коллекции ("Shalom").
Жанр транляции показа развивался параллельно развитию он-лайновых продаж на собственных сайтов Домов. Живое шоу и его одновременный эфирный показ стал сейчас вполне обычной практикой, однако так было далеко не всегда. Вопрос о копировании дизайна стоял довольно остро, и считалось, что этому можно воспрепятствовать, ограничив распространение фото- и видеоинформации. До 92, кажется, года действовал 3-месячный мораторий на публикацию кутюрных снимков в цвете, а еще в 2003 году во Франции на фотографов firstview было заведено уголовное дело за "незаконное распространение фотоматериалов" (по фразцузскому законодальству подиумные снимки считаются собственностью Домов). Первая живая веб-трансляция показа была устроена тем же Х. Лангом на сайте Дома еще в 90е, и очень долго его примеру никто не следовал. Здесь я абсолютно уверен в дате - это был его первое американское шоу, т.е. апрель 98-го. Тогда нью-йоркские показы закрывали график, а не открывали его, но через несколько месяцев Ланг перенесет свою коллекцию на сентябрь и вскорости расписание было перекроено.
Сейчас веб-трансляции стали привычным делом, хотя устраиваются далеко не повсеместно. Кажется, первым ими всерьез занялся покойный МакКуинн в 2009, а для технической части последнего прижизненного шоу даже пригласил опять же дорогущую команду Ника Найта. Осень 2009 года LV сделали трансляцию на своей странице в Фейсбуке. Армани и Гуччи ограничивают доступ к трансляциям своих шоу и распространяют "электронные пригласительные" для их просмотра. Впрочем, более радикальным (и близким к теме разговора) является отказ от организации показа вообще в пользу виртуального шоу. Сейчас этим приемом обычно пользуются дизайнеры "второго эшелона" для привлечения внимания (www.youtube.com/watch), однако и младшие линии крупных Домов используют его для минимализации затрат и расширения аудитории. Ральфлореновская линия Rugby осенью 2009 года была представлена в виде веб-демонстрации в оцифрованных декорациях. По их оценкам расхода составили 50 тыс. долларов, которые принесли несколько миллионов посещений (об этом тогда же сообщала статья в Time, ни названия, ни номера не припомню). Несколькими месяцами позже схожим образом была представлена и линия Lauren. В обоих случаях демонстрация шла сезон-в-сезон с большими интерактивными возможностями (включая функцию buy-it-now).
Эти возможности стали использовать и более "высокие" дизайнерские линии в дополнение к подиумным показам. Весной трасляция показа Burberry Prorsum сопровождалась возможностью заказать он-лайн подиумные вещи (со сроком поставки 6-8 недель, т.е. задолго до поступления вещей в магазины). В этом сентябре такой опыт собираются повторить. Классические показы становятся все дороже и невыгоднее, все больше утрачивают актуальность (об этом я писал здесь: abolenkin.livejournal.com/3816.html). Вещи очень бытро устаревают от мгновенного пережевывания прессой, поэтому идея непосредственной продажи сезон-в-сезон кажется мне все более актуальной, особенно для российских дизайнеров. Впрочем, если вещи невыгодно стало показывать, то можно их и вовсе не шить, и это самый радикальный способ виртуализации моды.
Первый раз о полностью виртуальной моде заговорили в середине нулевых. Началось с игры - появились платформы и программы, которые позволяли устраивать дефиле в "параллельных мирах" (не знаю, как они правильо называются), подобных The Sims или Second Life. Они выполняли фунцию "санитаров леса", предоставляя возможность поиграть в дизайнера всем тем, кто представляет моду как набор из бюстье, завязанной узлом сорочки и микро-шортов. Такой публики оказалось настолько много, что технологии быстро развивались и вскоре уже предлагали возможность не только стилизовать комплекты из обширной готовой подборки, но и создавать собственные вещи. Среди виртуальных моделей появились даже собственные звезды (Rachel Ray, например). Тогда же появились программы виртуального подбора образов. На этой стадии проявили заинтересованность сетевые игроки рынка. В 2007 году H&M презентовал свою новую коллекцию в среде The Sims, а в сентябре 2008 прошел наделавший шума виртуальный показ мусульманской моды IslamOnline на базе Second Life (подробнее о влиянии мусульманской моды на современный европейский костюм я пишу здесь: abolenkin.livejournal.com/917.html). Успех среди пользователей случился такой, что в том же году SL запустили целую передачу о виртуальной моде в своем виртуальном мире.
Вершинным достижением жанра полностью виртуализованной коллекции я считаю совместную с "Лего" работу Ж-Ш де Кастельбажака прошлого года (с этого видео начинаются мой обзор). Есть и более практичные последствия: помимо многочисленных программ virtual fashion show и подобных, которые сейчас можно скачать в Сети, Fashion Research Institute запустил весной этого года проект Virtual Runway (shenlei.com/2010/04/09/fashion-research-institute-launches-virtual-runway%E2%84%A2/). Молодые дизайнеры могут арендовать воображаемую студию, представить на виртуальном подиуме свои работы, подобрать моделей, макияж, среду, режиссуру. На трансляцию показа можно пригласить реальных гостей или просто снять видео.
В эти же годы приобрели популярность голограммы, проекции и прочие симулякры. В музыке всем памятно живое выступление группы Gorillaz, состоящей из нарисованных персонажей, осенью 2005 года и на Грэмми в начале 2006 (в последнем случае в виде голограммы их также сопровождала Мадонна). В моде пионером выступил МакКуинн: летом 2005 года его кутюрная коллекция открывалась голографическим изображением Кейт Мосс. В обоих случаях речь шла не о реальных голограммах, а о специальной сложной проекции на тонкий металлический экран, казавшийся прозрачным из-за множества дырочек. Кажется, это называется shark teeth или dog's teeth.
Реальные голограммы были использованы в ноябре 2007 для демонстрации коллекции Target, сети универмагов, известной своими ко-продукциями с ведущими дизайнерами. Возможно, ои даже прридумали жанр collaborations еще до H&M. Почему-то на их сайте информация недоступна. Из того, что я помню - МакКуинн, Готье, Анна Суи, Темперли, Родарте, Зак Позен, Либерти, Эриксон Бомон, Айзек Мизрахи. Впрочем, речь не об этом. Коллекция зима 07-08 была довольно представлена полностью на голографических моделях и положила начало понятию model-less fashion show. Здесь же нельзя не упомянуть исторический показ "Дизель" (еще одна связь с Маржелой) весна-лето 2008 с использованием объемных лазерных объектов и моделей (Liquid Space, превью на Питти Уомо летом 2007, смотреть можно со второй трети или середины).
Стоит отметить, что весной этого года в Москве прошло три виртуальных фэшн-шоу различных типов. Во-первых, героическое шоу Алены Ахмадуллиной, которая показала захватывающей красоты зрелище с двойной проекцией (анимация и декорации на заднике + проекция одежды на моделях-экранах) в условиях захвата реальных вещей и жесткого прессинга. "Две сорванные башни" совместно с moda.ru впервые в России сделали выкосотехнологичную цифровую коллекцию, которую нельзя назвать полностью удачной или, во всяком случае, объяснимой; кажется, сами дизайнеры разделяют это мнение. И, наконец, Макс Черницов провед презентацию своей женской коллекции в виде трансляции ролика на Style.TV. Хотя речь шла о незапланированной акции (перенос сроков), коллекция под названием "Пещера" очень выиграла от такой формы представления. В спелеологических декорациях и специальном освещении все навеянные образом Н. Медведевой ткани смотрелись куда выигрышнее, чем были бы вживую. К тому же сложный образный ряд и стилизацию (включая мейк) лучше всего было оценивать именно в форме фильма с авторскими печатными пояснениями (www.elle.ru/elle-tv/moda/max-chernitsov-osen-zima-2010 скачать: files.mail.ru/EUC7ET).
