Родольфо Пальялунга и Jil Sander встретились 2 года назад при довольно странных обстоятельствах: трижды покинутый своей основательницей, бренд ждал кого-то, кто сможет воспользоваться архивами и аккуратно адаптировать их к сегодняшней моде. Первое время итальянец настойчиво придерживался уже заданного Джил курса, не особо что-то меняя и не рискуя.
Но даже Пальялунга, как бы самоотверженно ни гнул свою чистую линию, в конце концов не смог не признать эффект Vetements и Демны Гвасалии. В новом сезоне дизайнер обратился за вдохновением к 40-м и 80-м и придал гипертрофированный объем практически каждому образу. Нужно признать, что увеличенная линия плеча, удлиненные рукава и деконструкция на подиуме во время показа Jil Sander выглядели довольно неожиданно. Однако итальянцу удалось удержать баланс и остаться в рамках узнаваемого стиля. За кулисами он заверил, что все подкладки при желании легко можно снять.
Коллекция озаглавлена Вack to Вusiness, так как главным ее элементом стал женский деловой костюмам в стиле 80-х. Отсюда широкие плечи, монохром и прямой крой. На протяжении всего показа играли песни Duran Duran и Gary Numan, а отрывок из саундтрека фильма «9 с половиною недель» подчеркнул дух эпохи.
Очевидно, что Родольфо Пальялунга пытался найти компромисс между женским и мужским: откровенно маскулинные образы - костюмы в тонкую полоску, однотонные свитеры поверх рубашек с удлиненными рукавами, двубортные пальто, жакеты в сочетании с широкими шортами и кожаные тренчи – соседствовали на подиуме с подчеркивающими изгибы женской фигуры платьями-футлярами и юбками со сложным плиссе.
Основными цветами коллекции стали молочный, бежевый, белый, черный и оранжевый. Многие вещи показывали ноу-хау марки - игру с пропорциями, комбинируя широкие длинные рукава с узкими талиями. Все это вполне в классической концепции основательницы Jil Sander: «Чистый, минималистский дизайн всегда будет в моде. С ним отпадает необходимость в приукрашивании». Впрочем, немного хаоса этому идеальному порядку совсем не помешало.
