80 000 зеркальных частиц, 7 тонн бетона и 20 дней на установку инсталляции в музее Родена, которая заняла 2200 квадратных метров. Пространство для шоу Dior больше напоминало масштабный арт-объект, чем привычный подиум. Но для такого размаха есть повод: модный Дом празднует семидесятилетие. А Мария Грация Кьюри в этот юбилейный для бренда год уверенно и настойчиво продолжает тему феминизма в моде. И это очень символично: все-таки Кьюри - первая в истории Dior женщина на посту креативного директора.
Показ открыла Саша Пивоварова. Ее выход стал чем-то вроде заглавия для всей коллекции, с порога определив и ее стилистическое направление, и тему. Расклешенные от бедра выстиранные джинсы, традиционная моряцкая бретонская кепка с козырьком плюс тельняшка с заголовком легендарного программного феминистского эссе Линды Нохлин «Почему не было великих художниц?» 1971 года.
Весенне-летний сезон Dior посвятили Ники де Сен-Фалль - парижской модели середины двадцатого века, которая стала художницей. Она начинала работать как скульптор и прославилась на весь мир своими ярко раскрашенными гигантскими куклами из полистирола, близкими по эстетике к наивному искусству, а в 1960-х годах ушла с головой в поп-арт. Сюжеты ее творчества появились во всем: платья кричащих расцветок, разноцветные растения, пауки и динозавры на свитерах и полупрозрачных юбках, яркие аксессуары. Также Кьюри повторила на подиуме любимые вещи художницы: береты с фатой, плащи в полоску, шелковые пижамы и рабочие комбинезоны.
«Почему мы вообще разделяем мужчин и женщин, когда говорим о таланте?», - сказала перед шоу Мария Грация Кьюри. Дизайнер заявила, что в принципе не понимает, зачем нужны границы. Поэтому в этом сезоне она, кажется, решила пойти по пути максимализма и сделала коллекцию из 80 образов, которые собрала из многочисленных субкультурных отсылок: от гонщиков и инди времен The White Stripes до готических лолит. Судя по всему, итальянка стремилась вернуть 2007 год и взяла за основу стилистику субкультур ска и эмо - по крайней мере, сочетание черного и розового в полосатом принте, черно-белая шашка на комбинезонах и слипонах вызывала у большинства гостей именно такие ассоциации.
Феминистская тема в коллекции на этот раз приобрела брутальный характер и выразилась в кожаных вещах: плащи и длинные накидки в красных и черных оттенках, комбинезоны и короткие платья как символы силы. В то же время не прошла дизайнер мимо атрибутов мягкой женственности: платья с лифами, украшенными глиттером, невесомые тюлевые юбки, прозрачные летящие платья, вышивка и фолк-мотивы. Не обошлось и без архивов Дома - так, Кьюри отсылает к комбинезонам и маленьким платьям Марка Боана, которые датируются как раз 60-ми, эпохой, когда женщины начали стремительно менять мир.
Оценить новое творении дизайнера пришли верные друзья и поклонники Dior: Наталья Водянова, Эмили Ратажковски, Алекса Чанг, Наоми Уоттс, Алекса Чанг, Карли Клосс, Оливия Палермо, Кьяра Ферраньи, Эммануэль Беар и не только. Miss Dior будущего сезона получилась все такой же активной феминисткой, способной побеждать на мужской территории с помощью любви и творчества: это ли не великая художница?
